Magazine Street commence à quelques pâtés de maisons de la rivière, à l'extrémité du quartier des affaires, et s'étend sur près de dix kilomètres jusqu'à Audubon Park, ce qui représente bien plus que ce qu'on devrait tenter en une journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas vraiment une seule rue. C'est plutôt quatre ou cinq tronçons de vitrines alignées, séparés par des blocs de maisons mitoyennes, des magasins de pneus et pas grand-chose d'autre. Apprenez où se trouvent ces coupures, prenez le bus pour les franchir, et une première journée ici se déroule en six ou sept heures tranquilles, avec un musée de classe mondiale à une extrémité et un vrai dîner à l'autre.
Commencez à l'extrémité du centre-ville pendant que les boutiques sont encore fermées
Quasiment rien sur Magazine n'ouvre avant dix heures, ce qui rend le début de matinée facile à organiser. Le National WWII Museum (Warehouse District) se trouve à l'extrémité centre-ville de la rue et ouvre de 9h à 17h tous les jours, fermé le jour de Mardi Gras, à Thanksgiving, la veille et le jour de Noël. L'entrée est de 27 $ pour les adultes, 23,50 $ pour les seniors, 17,50 $ pour les militaires et les étudiants de la maternelle à la terminale, et gratuite pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale et les enfants de moins de quatre ans.
Sa taille façonne le reste de votre journée. C'est un campus de pavillons plutôt qu'un hall unique, et lui rendre justice prend une journée entière à lui seul. Si Magazine Street est au programme, arrivez à l'ouverture, choisissez deux galeries et approfondissez plutôt que d'en survoler toutes, puis retrouvez le trottoir à 11h30. C'est aussi de loin l'étape la plus adaptée aux groupes sur tout le parcours : les tarifs de groupe s'appliquent à partir de dix personnes via les ventes de groupe au 504-528-1944 poste 222, et il y a des visites guidées en petits groupes de deux heures (Museum Highlights, Home Front, et Europe & Pacifique) si vous préférez être guidés plutôt que d'errer seuls. Le paiement est dû 72 heures à l'avance, c'est donc une réservation à faire avant de partir, pas sur place le matin.
Depuis le musée, les boutiques ne commencent pas immédiatement. Il y a environ un mile de pâtés de maisons calmes avant que le commerce ne reprenne : agréable pour s'orienter, et totalement évitable en bus Magazine si la chaleur fait son effet habituel.
Le petit-déjeuner, et l'arrêt café que vous voudrez refaire plus tard
Molly's Rise and Shine (Lower Garden District) est le meilleur petit-déjeuner de la rue, et figure dans la sélection du Guide Michelin, ce qui pour une salle aussi petite en service au comptoir est une combinaison plutôt comique. On commande à la caisse, on s'assoit où on veut, et il n'y a pas de réservation. Comptez de 15 à 25 $ par personne. C'est ouvert de 8h à 14h du mercredi au lundi, fermé le mardi, donc c'est strictement une affaire de matinée et strictement pour les petits groupes : deux à quatre personnes, c'est bien ; six, vous mangerez debout sur le trottoir.
Si c'est mardi, ou si la file d'attente est trop longue, continuez à marcher. Trumpet and Drum Coffee House (Garden District) se situe plus loin, sur le bloc commerçant le plus animé, et ouvre de 7h à 19h tous les jours de la semaine, ce qui en fait la porte la plus fiablement ouverte de tout l'itinéraire. Café et pâtisserie coûtent de 5 à 10 $ ; les pâtisseries viennent de boulangers locaux plutôt que d'un four maison, et la salle est assez spacieuse pour qu'un petit groupe puisse s'asseoir ensemble. Pas de réservation, et pas besoin. Notez-le maintenant, car vous en aurez envie à nouveau vers trois heures.
Les pâtés de maisons des boutiques
Aidan Gill for Men (Lower Garden District) est l'une des rares adresses de Magazine Street qui soit une expérience plutôt qu'une transaction : un véritable salon de coiffure d'époque plutôt qu'un salon à thème, avec une boutique d'habilleur attenante. La partie boutique est libre d'accès et les petits groupes sont les bienvenus, avec en prime une Guinness ou un whiskey irlandais offert et des cigares sur la terrasse arrière, mais le fauteuil lui-même nécessite une réservation. Une coupe ou un rasage à la serviette chaude se situe entre 50 et 80 $ ; le commerce de détail commence autour de 10 $. Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 17h, fermé dimanche et lundi, c'est la façon la plus courante pour les visiteurs de le rater.
Quelques portes plus loin, Trashy Diva (Lower Garden District) est la marque de repro-vintage la plus connue de la ville, conçue et fabriquée ici et vendue ici, avec des robes allant d'environ 150 à 250 $. La boutique est compacte, une visite à deux ou trois plutôt qu'en groupe organisé, et il y a deux adresses connexes à connaître : la boutique de lingerie séparée à côté, au 2050, et une deuxième succursale sur Royal Street si vous ratez celle-ci. La boutique de chaussures qui partageait le 2050 a fermé, donc ne cherchez pas.
Là où la rue rencontre le Garden District
À un pâté de maisons de Magazine, Garden District Book Shop (Garden District) est la charnière naturelle entre le shopping et les grandes maisons derrière. Il se trouve dans The Rink, une petite cour de commerces qui permet à un groupe de se disperser pendant que deux d'entre vous feuillettent, et il a des heures particulièrement civilisées, de 9h à 20h en semaine et de 9h à 19h le week-end, ce qui en fait l'un des rares arrêts encore utilisables après le dîner. Il a une longue association avec Anne Rice, et le stock va de 10 à 40 $ pour les titres généraux, plus élevé pour les premières éditions signées.
Une correction avant de planifier la déviation : le Lafayette Cemetery No. 1, juste en face, reste fermé aux visiteurs. Beaucoup d'anciens itinéraires vous y envoient encore. Marchez plutôt dans les quartiers résidentiels. Prytania, First, Third et Fourth portent l'architecture que les gens viennent réellement voir, et le guide de La Nouvelle-Orléans explique comment le quartier s'insère dans le reste de la ville.
Antiquités, vintage, et l'arrêt qui mérite une heure complète
Magazine Antique Mall (Garden District) est le plus ancien et le plus grand centre d'antiquités de la ville et le seul arrêt shopping de cette promenade qui mérite une heure plutôt que dix minutes, avec des stands de marchands allant de quelques dollars pour des bijoux fantaisie à plusieurs milliers pour des meubles. C'est gratuit à parcourir et assez vaste pour absorber un groupe sans que personne se sente poussé. C'est aussi les heures les plus serrées de la rue : de 12h à 17h, tous les jours. Cinq heures, et c'est tout. Organisez le milieu de votre après-midi en conséquence ou vous arriverez devant une porte fermée.
Funky Monkey (Garden District) existe depuis 1997 et possède la sélection vintage la plus profonde de Magazine, plus un programme d'échange de vêtements si vous voyagez avec quelque chose dont vous êtes prêt à vous séparer. Les prix se situent entre 20 et 80 $. La boutique est petite, donc ça se visite à un ou deux, et les horaires varient selon les jours : de 11h à 18h du lundi au mercredi, de 11h à 19h du jeudi au samedi, et de 12h à 18h le dimanche.
Déjeuner sans perdre l'après-midi
Joey K's Restaurant & Bar (Garden District) fait de la cuisine créole mijotée depuis plus de quarante ans : red beans, fruits de mer frits et po-boys, à des prix locaux de 15 à 30 $ par personne. C'est aussi la meilleure option de restauration assise pour les groupes sur toute la rue, de loin, avec une salle privée et un balcon privé réservables, ce que rien d'autre à proximité ne peut offrir. Ouvert de 11h à 21h du lundi au samedi, fermé le dimanche, et cette fermeture du dimanche surprend plus de visiteurs que tout autre fait sur cette promenade.
Si vous préférez déjeuner en vingt minutes plutôt qu'en une heure, Mahony's Po-Boys & Seafood (lisière de l'Irish Channel) est la version conçue pour ça : des po-boys garnis à 14-22 $, ouverts de 11h à 20h tous les jours, sans réservation, et assez d'espace entre la véranda, la salle à manger et le bar pour accueillir un groupe de taille moyenne arrivant sans prévenir. L'happy hour se tient de 17h à 20h du lundi au vendredi, utile si votre journée glisse.
L'heure de la terrasse
The Bulldog (Garden District) est l'endroit où une journée de marche s'arrête naturellement pour une heure, et c'est fait pour ça : une vaste terrasse qui avale une foule, plus de cinquante pressions azotées et plus d'une centaine de bouteilles, et une étagère de prix Gambit pour le meilleur bar, la meilleure terrasse et le meilleur bar accueillant les chiens. Les pintes coûtent de 6 à 9 $ et la nourriture de pub de 12 à 20 $. Ouvert de 11h à minuit, et jusqu'à 1h le vendredi et samedi.
Il y a une limite stricte : c'est réservé aux 21 ans et plus. Si vous voyagez avec des adolescents, ils ne seront pas admis, quel que soit leur âge apparent, et tout le monde dans votre groupe doit avoir une pièce d'identité avec photo. Les familles feront mieux de diriger la fin d'après-midi vers le stand de sno-ball plus haut et de boire plus tard.
Uptown pour les disques, les huîtres et la glace pilée
Les blocs d'Uptown sont là où le shopping s'amincit et où manger et flâner deviennent sérieux. Peaches Records (Uptown) est une entreprise familiale depuis 1975 et possède la sélection de musique de La Nouvelle-Orléans la plus profonde de la rue, ce qui en fait le meilleur endroit de cette promenade pour acheter quelque chose que vous ne pouvez vraiment pas trouver chez vous. Les vinyles coûtent environ 15 à 40 $, la consultation est gratuite, le sol est assez grand pour un groupe, et il accueille des événements en magasin et des scènes ouvertes. Horaires : 10h à 19h du lundi au samedi et 10h à 17h le dimanche.
Casamento's Restaurant (Uptown) sert depuis 1919 et le pain aux huîtres (oyster loaf) est la raison pour laquelle les gens font la queue, mais lisez d'abord le calendrier. Il ferme complètement en juin, juillet et août, et même en saison, il n'ouvre que du mardi au samedi de 11h à 14h, plus du jeudi au samedi de 17h30 à 21h. La salle est minuscule, il n'y a pas de réservation, et aux heures de pointe, la file sort par la porte. En réalité, c'est pour un couple ou un quatuor, à 25-45 $ par personne. Vérifiez avant de construire une journée autour.
Hansen's Sno-Bliz (Uptown, à quelques pas de Magazine) a ouvert en 1934 et serait le plus ancien stand de sno-ball du pays. La texture est le point : finement rasée plutôt que concassée, rien à voir avec un snow cone. Ça coûte de 5 à 9 $. C'est saisonnier, de mars à octobre, environ du mardi au dimanche de midi à 18h, donc une promenade en septembre attrape la fin de saison. C'est un espace debout avec une file sur le trottoir et pratiquement nulle part où s'asseoir, ce qui est parfait pour un groupe qui marche et sans espoir pour un groupe qui veut se reposer.
Dîner à l'extrémité Uptown
Shaya (Uptown) a remporté le prix James Beard de la meilleure nouvelle restauration et reste le dîner le plus internationalement lisible sur Magazine : cuisine israélienne moderne, pain cuit au four à bois, 50 à 80 dollars par personne. Il accepte les réservations et propose de véritables réservations de restauration privée et de banquet, ce qui en fait la seule adresse ici capable de gérer une réservation pour douze personnes sans difficulté apparente. Réservez bien à l’avance ; entrer sans réservation un samedi relève de l’optimisme. Ouvert de 11h à 21h du dimanche au jeudi et jusqu’à 22h le vendredi et le samedi.
À quelques pas, La Petite Grocery (Uptown) est le bistrot référencé au Guide Michelin où Justin Devillier a remporté le prix James Beard du meilleur chef du Sud, et les beignets de crabe bleu sont la commande recommandée. Il faut compter 55 à 85 dollars par personne et les réservations sont essentielles. La salle est raffinée et assez compacte : excellente pour six, inadaptée pour seize. Elle sert le déjeuner du mardi au dimanche ainsi que le dîner tous les soirs, ce qui en fait une bonne alternative à midi si vous préférez manger convenablement à treize heures et garder la soirée décontractée.
Qui convient où, et quelles portes vous arrêteront
Magazine Street n’est pas également accueillante pour toutes les formes de groupes, et il est honnête d’être direct avant de réserver quoi que ce soit.
Les groupes de huit personnes ou plus ont quatre arrêts vraiment confortables : le musée de la Seconde Guerre mondiale avec tarifs de groupe et visite réservée, Magazine Antique Mall, Peaches Records, et la terrasse de The Bulldog, plus Joey K's si vous réservez la salle de réception ou le balcon, et Shaya si vous passez par la restauration privée. Tout le reste sur cette liste est une petite salle. Molly's, Trashy Diva, Funky Monkey et Casamento's sont des propositions pour deux à quatre personnes, et aucune bonne humeur n’y changera rien.
Les couples ont toute la rue à leur disposition. Les familles devraient s’organiser autour de la porte réservée aux 21 ans et plus chez The Bulldog et se tourner plutôt vers Hansen's, Peaches et Mahony's. Ceux qui détestent faire la queue devraient considérer Casamento's et Hansen's comme opportunistes : passez devant, regardez la file, décidez.
Se déplacer, payer et organiser la journée
Le bus de Magazine, ligne 11, parcourt toute la rue et est l’outil idéal pour les deux longues distances : du musée aux pâtés de maisons de boutiques, et du Irish Channel jusqu’aux restaurants d’Uptown. Les tarifs sont bas et un pass journalier coûte moins cher que deux billets simples ; achetez-le via l’application de l’autorité des transports et vérifiez le tarif actuel là-bas plutôt que de vous fier à un chiffre plus ancien. Les services de covoiturage sont abondants sur toute la rue. Conduire est la pire option, car le stationnement dans la rue est payant, restreint et contrôlé avec enthousiasme.
Les cartes bancaires sont acceptées à chaque arrêt de cette liste, mais prévoyez 20 à 40 dollars en petites coupures pour Hansen's, pour les pourboires et pour les stands du centre d’antiquités. Les pourboires vont de 18 à 20 % dans les restaurants avec service à table et d’un ou deux dollars par verre dans les bars.
Les contraintes qui pèsent réellement sont les horaires d’ouverture. Magazine Antique Mall n’ouvre que de midi à 17h ; Aidan Gill ferme le dimanche et le lundi ; Joey K's ferme le dimanche ; Molly's ferme le mardi ; Casamento's disparaît tout l’été ; Hansen's s’arrête à la fin octobre. Un mercredi, jeudi ou vendredi permet d’attraper le plus grand nombre de portes ouvertes en même temps. En commençant à 9h, vous vous asseoirez pour le dîner vers 19h, après avoir marché environ trois miles au total avec deux trajets en bus.
Fait sobrement, avec le musée, le petit-déjeuner, un po-boy, un café, une pinte et un sno-ball, la journée revient à environ 75 à 90 dollars par personne. Ajoutez un dîner chez Shaya ou La Petite Grocery et vous atteignez 130 à 170 dollars avant même d’acheter quoi que ce soit. Séjourner dans le Lower Garden District ou le Garden District vous place directement sur la rue et élimine les taxis aux deux extrémités ; comparez les tarifs sur la recherche d’hôtels à la Nouvelle-Orléans avant de vous engager pour une chambre dans le French Quarter où vous passerez la semaine à faire des trajets.
