À deux heures de l'après-midi fin août, Royal Street renvoie la chaleur du jour à travers la semelle de vos chaussures, et l'air arrive sur votre peau comme une serviette humide laissée au soleil. Personne ici ne lutte contre cela. On se déplace tôt, on prend un long déjeuner dans un endroit fermé et frais, on laisse l'orage de l'après-midi passer sans soi, et on ressort à sept heures, quand la brique fume et que le soir devient étonnamment doux.
Organisez la journée autour de l'orage
Juillet, août et la première moitié de septembre suivent un schéma fiable. Les maximales se situent au début des trentaines de degrés Celsius (au début des années quatre-vingt-dix Fahrenheit), mais c'est l'humidité qui fait des dégâts. Entre midi et cinq heures, l'indice de chaleur atteint régulièrement 40 °C / 105 °F ou plus, et la plupart des après-midi, un orage se déclare entre trois et cinq heures, se déverse pendant une heure, puis laisse les rues fumantes plutôt que rafraîchies.
La journée viable se compose donc de trois parties. Dehors tôt, environ de sept à onze heures, quand la lumière est belle et que le French Quarter appartient aux camions de livraison et aux balayeuses. À l'intérieur de onze heures et demie à cinq heures, idéalement dans un seul bâtiment plutôt que quatre, car chaque transition vous coûte une chemise. Dehors à nouveau à partir de sept heures, quand le dîner et la musique prennent sens. Prévoyez une visite à pied à deux heures de l'après-midi et vous la passerez dans une pharmacie à acheter des électrolytes. Rien d'autre dans ce guide de la Nouvelle-Orléans n'a autant d'importance que cette répartition.
Deux mises en garde honnêtes. C'est aussi le pic de la saison des ouragans, alors réservez un tarif remboursable et surveillez les prévisions ; une tempête à deux États de là peut encore vous offrir trois jours de pluie. L'avantage est réel, cependant : les tarifs hôteliers sont au plus bas, les files d'attente s'amincissent et les tables impossibles en mars se libèrent en un jour.
Les grandes salles froides qui occupent tout un après-midi
The National WWII Museum (Warehouse District) est le bloc intérieur le plus fiable de la ville. Il est ouvert de 9 h à 17 h tous les jours dans plusieurs pavillons, et vous pouvez y entrer à onze heures trente et en sortir à cinq heures sans jamais mettre un pied dehors. L'entrée générale est de 27 $ à 37 $ pour les adultes, les films étant facturés en supplément. Les groupes doivent passer par Group Sales au moins une semaine à l'avance ; l'accompagnateur et le chauffeur entrent gratuitement, et les parcours guidés (Front Home, Europe & Pacifique, Highlights) durent environ deux heures pour un petit groupe, ce qui laisse le reste de l'après-midi pour flâner à votre rythme.
Audubon Aquarium and Insectarium (au bord du fleuve, au pied de Canal Street) est la réponse si vous voyagez avec des enfants. Les deux attractions ont fusionné sous un même toit, donc un billet combiné unique d'environ 45 $ à 50 $ pour un adulte permet d'accéder aux aquariums et aux galeries d'insectes dans un même circuit climatisé. Il est ouvert de 10 h à 17 h avec une dernière entrée à 16 h 30, ce qui signifie qu'il ne vous mènera pas jusqu'au dîner à lui seul. Les groupes de dix-neuf personnes ou moins achètent simplement des billets standard ; tout ce qui est plus grand se réserve auprès du bureau des groupes, en semaine de 10 h à 16 h 30, au moins deux semaines à l'avance.
Ogden Museum of Southern Art (Warehouse District, à quelques minutes à pied du WWII Museum) est plus petit, plus calme et coûte environ 15 $, ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. Son meilleur atout est le jeudi : Ogden After Hours met de la musique live et des stands de boissons éphémères dans l'atrium et attire une foule locale vraiment mixte, transformant un après-midi dehors écrasant en une salle fraîche avec un groupe. Deux personnes seront à l'aise ; un groupe de huit s'en sortira si vous arrivez assez tôt pour vous approprier un coin.
Des salles froides qui ne coûtent rien, ou presque
The Historic New Orleans Collection (Royal Street, French Quarter) est gratuit avec un billet horodaté que vous pouvez récupérer à l'accueil ou réserver en ligne, et il se trouve exactement là où la chaleur du trottoir devient insupportable. Un couple peut entrer sur un coup de tête ; un groupe de dix devrait réserver pour ne pas être réparti sur deux créneaux d'entrée. Fermé le lundi.
The Sazerac House (en haut de Canal Street) vous offre trois étages d'air frais, d'histoire du cocktail et de dégustations gratuites pour rien du tout, un rendement exceptionnel pour zéro dollar quand il fait 35 °C dans la rue. Il est strictement réservé aux 21 ans et plus avec pièce d'identité, et bien que l'entrée soit gratuite, les réservations sont fortement recommandées pour plus de deux personnes.
New Orleans Jazz Museum at the Old U.S. Mint (à l'extrémité Esplanade du French Quarter) coûte environ 10 $ et se trouve exactement là où le Quarter cède la place à Frenchmen Street, ce qui en fait une étape bon marché et fraîche pour les quatre-vingt-dix minutes avant que la musique ne commence. Les groupes petits et moyens sont faciles, mais appelez à l'avance si vous souhaitez une visite guidée. Fermé le lundi.
City Park à l'ouverture, et les galeries ensuite
New Orleans Museum of Art (City Park, Mid-City) facture environ 20 $ pour le musée, mais le Besthoff Sculpture Garden à côté est gratuit sept jours sur sept, et des visites guidées gratuites du jardin ont lieu tous les dimanches sans inscription. Faites le jardin d'abord, à l'ouverture ou au cours de la dernière heure de l'après-midi, quand les chênes verts projettent une ombre dans laquelle vous pouvez réellement vous tenir, puis passez dans les galeries froides au moment où la chaleur est maximale. Le musée est fermé le lundi ; le jardin ne l'est pas. Prenez la ligne de tramway Canal Street, branche City Park/Museum, car ces voitures sont climatisées.
L'eau est le seul plan extérieur qui survit à la mi-journée
The Country Club (Bywater) est le moyen le plus local d'annuler les quatre pires heures de la journée : une piscine d'eau salée rafraîchie, un sauna et un long déjeuner sur une même propriété, ouverte dès 10 h. La piscine est un pass journalier à 20 $, entrée libre uniquement, sans réservation, pour les 21 ans et plus, donc un groupe peut arriver ensemble mais ne peut pas réserver d'espace. Arrivez avant midi un week-end chaud. Le restaurant prend des réservations, ce qui est la solution si vous voulez une table garantie à la fin.
High Five Rooftop Pool & Bar (Central Business District) est l'ancien toit de l'Ace Hotel, maintenant partie du Barnett sous JdV by Hyatt. Les non-résidents achètent des passes journalières via ResortPass (27 $ en semaine, 35 $ le week-end, chaises longues 45 $, et un tarif de 10 $ le mercredi pour les locaux), et la piscine est ouverte de 9 h à 21 h tous les jours, selon la météo. Achetez à l'avance un week-end chaud ; les passes s'épuisent. C'est réservé aux 21 ans et plus, et c'est un toit, donc il est impossible d'échapper au soleil entre midi et quatre heures. Allez-y à l'ouverture ou après cinq heures. Si une piscine où nager va décider de votre semaine, filtrez pour en trouver une lorsque vous comparez une recherche d'hôtels à La Nouvelle-Orléans plutôt que de payer deux fois.
Steamboat Natchez (Toulouse Street Wharf) est la rare activité extérieure qui fonctionne vraiment à midi, car le fleuve crée sa propre brise et le bateau la traverse. La croisière d'observation de 75 minutes commence à environ 26 $ et la croisière-dîner jazz atteint environ 108 $ ; quand le pont ouvert vous vainc, il y a des salles à manger climatisées en dessous. Les groupes de dix personnes et plus bénéficient automatiquement d'une remise de 10 %, et des affrètements privés sont disponibles, ce qui en fait la réservation unique la plus facile pour un grand groupe par ce temps.
De longs déjeuners dans des pièces construites avant la climatisation
Napoleon House (Chartres Street, French Quarter) a été conçue pour survivre à cela même : murs épais, plafonds hauts, volets fermés contre le soleil, ventilateurs de plafond tournant au-dessus d'une pièce qui précède le refroidissement mécanique d'un siècle. C'est le bar qui a introduit le Pimm's Cup en Amérique, et la version à la couronne de concombre coûte toujours environ 12 $ ; les plats principaux vont de 15 $ à 25 $, et la muffuletta chaude est le choix à faire. Entrée libre uniquement, sans réservation, alors arrivez à 11 h 15 à l'ouverture des portes, ou après deux heures, et un groupe aura la cour ou une salle au fond. Ouvert de 11 h à 22 h tous les jours.
Commander's Palace (Garden District) est le meilleur rapport qualité-prix pour un long après-midi assis et frais en ville. Le déjeuner martini à 25 cents a lieu du mercredi au vendredi, limité à trois, avec des plats principaux autour de 20 $ à 35 $. Tout cet arrangement est un stratagème pour vous garder à table pendant trois heures, ce qui en août est exactement ce que vous voulez. La soupe à la tortue finie avec du sherry à table reste la chose à commander en premier. La cuisine fonctionne depuis 1893 et a formé Paul Prudhomme et Emeril Lagasse. Réservez bien à l'avance ; des réservations de groupe et des salles privées sont disponibles. Prenez le code vestimentaire au sérieux au déjeuner : chemises à col et chaussures fermées pour les hommes, vestes recommandées. Vous ne pouvez pas arriver directement d'une journée de piscine.
Cure (Freret Street, Uptown) ouvre à 16 h la plupart des jours et à 15 h le vendredi et le samedi, ce qui en fait le pont entre l'après-midi et le soir. Les cocktails coûtent environ 14 $ à 16 $, il y a des happy hours à chaque extrémité de la nuit, et la salle haute et dure absorbe un groupe de six bien mieux que la plupart des bars du Quarter. C'est le bar qui a lancé la scène moderne des cocktails de la ville, et il réserve sur Resy.
Glace pilée et glace sicilienne
Hansen's Sno-Bliz (Uptown, Tchoupitoulas Street) rase toujours sa glace avec la machine qu'Ernest Hansen a construite en 1939, aujourd'hui tenue par la troisième génération de la famille, et la différence est textuelle plutôt que sentimentale : c'est de la neige, pas du gravillon, et les sirops sont faits maison. Une boule de neige coûte environ 5 $ à 8 $. La salle est minuscule et la file est longue, alors commandez et mangez sur le trottoir, ce qui est parfait pour deux et un test de patience pour huit. De midi à 18 h du mardi au dimanche, fermé le lundi.
Angelo Brocato (Mid-City, sur Carrollton Avenue) prépare de la glace et des pâtisseries siciliennes ici depuis 1905, et c'est l'arrêt glacé naturel après un dîner à Mid-City car il reste ouvert jusqu'à 22h la plupart des soirs. Glace au citron, spumoni, cannoli remplis à la commande ; environ 6 à 12 $. C'est un véritable salon avec des tables qui peut accueillir un groupe sans réservation. Fermé le lundi.
Ce que les portes exigent réellement de vous
Quatre endroits ici sont réservés aux 21 ans et plus sans exception : la Sazerac House, la piscine du Country Club, le High Five et Cure. Quatre ne prennent aucune réservation du tout : la piscine du Country Club, le Napoleon House, Hansen's et Angelo Brocato, donc avec un groupe, vous gérez ces endroits en choisissant bien le moment, pas en téléphonant. Quatre demandent un préavis : Commander's Palace et Cure à l'échelle du jour à la semaine, le Musée de la Seconde Guerre mondiale une semaine à l'avance pour les groupes, Audubon deux semaines.
Et méfiez-vous du problème du lundi. La Historic New Orleans Collection, NOMA, le Jazz Museum, Hansen's et Angelo Brocato sont tous fermés le lundi. Il reste donc le Musée de la Seconde Guerre mondiale, la Sazerac House, l'Ogden, Audubon et le Country Club, ce qui constitue un lundi tout à fait correct, mais seulement si vous le savez à l'avance.
Se déplacer, payer, et ce que coûte une journée
Les tramways et les bus coûtent environ 1,25 $ par trajet avec un pass Jazzy Pass journalier à environ 3 $, acheté dans l'application Le Pass de la RTA. Un avertissement qui vaut plus que le tarif : les voitures des années 1920 de la ligne St Charles n'ont pas de climatisation et les fenêtres ouvertes constituent tout le système de ventilation. Charmant à huit heures du matin, brutal à deux heures de l'après-midi. Les lignes Canal et Riverfront et les bus sont climatisés. Entre midi et cinq heures, prenez un covoiturage pour tout trajet de plus de dix minutes à pied ; les courts trajets à travers la ville dépassent rarement 15 $.
Les cartes fonctionnent presque partout, mais ayez des petits billets : un ou deux dollars par verre pour les barmans, quelque chose pour le pot à pourboire au stand de snowball, et du liquide pour les musiciens de rue sur Royal et Frenchmen. Le service à table est d'environ 20 %.
Le budget est vraiment flexible. Une journée gratuite est réelle : la Historic New Orleans Collection, la Sazerac House avec ses dégustations, et le jardin de sculptures ne coûtent rien, et le Jazz Museum n'ajoute que 10 $. Une journée plus complète (le Musée de la Seconde Guerre mondiale à environ 30 $, une croisière fluviale à 26 $, deux cocktails chez Cure) atteint près de 90 $ avant la nourriture. Une journée à la piscine coûte de 20 à 35 $ plus ce que vous buvez.
Organisez la semaine autour des points fixes : du mercredi au vendredi pour le déjeuner aux martinis à 25 cents, le jeudi pour l'Ogden After Hours, le dimanche pour la visite gratuite du jardin de sculptures, et le lundi pour ce qui est encore ouvert. Emportez du lin ou du coton, un chapeau, un petit parapluie pour l'orage de quatre heures, et cette seconde chemise. Personne ne vainc la chaleur ici ; vous organisez votre emploi du temps autour d'elle.
